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坐在甘肃这一侧郎木寺的高地上，虽然目及之处仍旧是群山围绕，但视野还算开阔，脚下是寺院区栉比的矮房，上来时脉细血管般窄路早已经湮没在了屋檐下。比起名声在外的拉卜楞寺、塔尔寺的恢弘与繁华，省际交界处的这里，难免缺乏修缮，但同时，少了供人观看的压力，寺院的生活乃至布局上，也就更不拘于严苛的节律。
对面坐落着四川省界内的格尔底寺，想起在入口处那里，买票的和尚游说两边景观都一样，但我们这里有活佛真身，而那边的可是没有。购买了30元的门票之后，他递过来两张巴掌大的一份复印粗糙的手绘地图，而现在坐在高低的草坡上，欣喜当初选了甘肃这边，并非因为亲眼目睹了活佛的样貌，更多的是觉得对面的风景更好些。
偏头看过去是红山崖，青旅的老板说如果想去的话，他可以借给我们登山杖，但是眼下已经接近日暮时分，那时天色会暗的很快，出于安全考虑还是不推荐，而且看红山最好的地方不是山崖之上，跟不识庐山真面目一个道理，于是就决定放弃了，这样闲逛的散漫时间一下充裕起来。
在不长的街上来回走了个遍，每家店面都钻进去打量一番，买的据说是红珊瑚和牦牛骨串成的手链在几个月后断在了坟包家，红色的串珠掉了一地。吃午饭的丽莎餐厅里，后门挂着一张店主打猎的战利品，是一张连着头的狼皮，比较这里和夏河的菜单，一个翻译成盘开可，一个直接叫盘开开，于是点了一个香蕉盘开开，吃饱走人后，想起来没有付钱，又赶紧给人家补送回去。
算起来从青海到甘南，隐约也知道旅途到了尾声，每次出来晃，迟早是要回去，Gapyear之后说到底得找一个起点自立自强，说起回想童年的无忧回想旅行的惬意，最令人难以忘怀的大概是当时对于「时间」的不在意，只需关怀当下，可以暂时摒弃过去与未来这些既有美感，同时又乏善可陈的幻想。
我现在回想那天坐在插箭台草坡上远眺的下午，天朗气清，惠风和畅，不费力就可以融入其中，不需要极力创造些什么，思索什么，挽留什么，任凭这良辰美景在我身上停驻就行了，时间非线性流逝，而是团积在这里，来得及重新去认识。带着随遇而安的态度，不为了得到什么普世结论和深奥感悟，年轻人如此这般就可以了吧，我自己是不太期待顿悟这种好事的，一段经历在回忆中日臻成熟，转化为一个具象，一种切身的感悟，多少是需要时间的，好比食物消化几次吸收成营养和能量，知识经由思考和体历从而才会转化为生活的智慧。懂得一个道理，和真的懂得了一个道理，这之间的路大多是漫长的，鲜有捷径，他人秘诀的传授到这里也都变成了没用的经验，唯一通用的大概是，再长的路途也都会cover掉，再难捱的日子也都会变成举重若轻的一小段过去。
另外，推荐郎木寺这家唯一的青旅，虽然按照八人分享一个房间来看，40元一天，并且淋浴坏掉了，性价比不高，但是选对了床位的话，夜里可以枕着白龙江水（藏文译为：白水河，嘉陵江的主源头之一）入睡，湿润清冽，水拍打江渠的声音听着也很舒心，第二天醒来，喉咙干渴的症状也缓解了不少。背包的国际友人也不少，内衣内裤直接晾在走廊里。
和郎木寺的一个喇嘛聊了一会儿天，交换了联系方式，虽然之后招架不住对方的热情没有在联络，但是当时的那张名片还留存着。
